吃过兰州的牛肉面，山西的刀削面，但最难忘的还是家乡的浆水面。

    浆水面是甘肃天水一带的主要面食之一，家乡人称之为“酸饭”。酸饭不是美味佳肴，不是玉馔珍馐，无须精烹细调，不必花瓷玉碗，它就像泥土一样平常，泉水一样质朴，做起来简便，吃过后养人，但在那些艰难困苦的日子里，在那些风雨如晦的岁月里，酸饭不知养活过多少贫苦的穷人，温暖过多少风雪的归人。

    酸饭究竟起源于何时，已无迹可寻。但《吕氏春秋·遇合》中有这样的记载：“文王嗜菖蒲菹酸菜，孔子闻而服之，缩頞而食之三年，然后胜之。”这说明作为酸饭特征和标志的酸菜，远在周文王时就已进入了人们的日常生活之中。古冀（今甘谷）之地历史悠久，源远流长，人文始祖伏羲在这里诞生，秦人始祖非子在这里牧马，周初建国之地陕西岐山与这里相邻，因此说甘谷人喜食酸菜与酸饭是周朝遗风的继续与发展，不无道理。酸饭不仅历史久远，而且“酸菜”富含多种氨基酸及增强人体排泄功能的乳酸菌，具有抵制腐败菌和抗衰老的作用，如降血压，降血脂，减脂肪，清热解毒，消肿止渴等等。明代著名中医药学家李时珍在《本草纲目》中记述，浆水有“调中行气，宣和强力，通关开胃，止渴消食，利小便、白肌肤、止呕吐、治泻痢”的功效。

    悠悠岁月，花开花落，酸饭从来不曾离开过这方水土，它就像农民眼中永不厌倦的土地，简单平实地守望着人们的生活，形影相随地记录着岁月的冷暖。渺渺红尘，沧海桑田，酸饭永远不会走出家常的生活，它就像门前那湾割舍不断的流水，日夜不息地滋润着平凡的日子，见证着时代的变迁。

    在我曾经漆黑的头发里，沉淀着酸饭的元素；在我不再沸腾的血液里，流淌着酸饭的营养。

    在甘谷，还流传着一个与故里英雄姜维有关的关于酸菜的传说。姜维字伯约，甘谷县六峰镇姜家庄人，诸葛亮誉之为“凉州上士”，有过殚精竭虑九伐中原的壮举，有过孤师一旅独撑三分天下的荣耀，久经沙场，累立战功。传说中，作为野战部队指挥官的姜维，常常为兵士粮饷不足所困扰。有一年夏季，雨水丰沛，风餐露宿的士兵，身背干菜，忽而遭遇大雨滂沱，忽而又逢烈日曝晒,干菜在不经意间得到了自然发酵，其香入鼻,其味酸美，兵士争食之。后来姜维有意让人加工制作，并取其名曰“酸菜”，浸泡“酸菜”之“水”就叫“浆（姜）水”（意在纪念姜维）。据说战士饮用“浆水”后，不仅能很快消除疲乏，还能使刀伤很快愈合，且不易感染，都称之为“神水”。经过了人事沧桑，见惯了春花秋月，这个故事或许平淡无奇，但它却寄托了一份家乡对英雄的怀念，也让酸菜有了一种慷慨豪迈的英雄气。

    甘谷酸饭宜于四季，适于老幼。能稀能稠，可稀可稠。酸浆水是夏令佳品，浆水面为男女喜爱。曾记得，每当秋风吹来，白露为霜之时，白菜成熟了，萝卜回家了，也就到家家户户馇酸菜的时候了。在那些粮食短缺，艰难困苦的日子里，酸菜缸就是就是穷人一年的指望和依靠，于是馇酸菜就成了那个时节庄户人家的一件大事。包菜叶、白菜叶切的如小山一般高，毛边大锅里蒸煮后，到门口用碗口一样粗的杠子榨干，然后装进一个一人抱不住的大缸里，灌上滚烫的开水，再仔仔细细地用麦草、塑料纸包好，一缸两缸的酸菜，就成了来年生活的保障。在冰冻草枯的冬季，在冰天雪地的冬日，一碗洋芋酸饭，半蝶萝卜咸菜，驱散了冬日的寒冷，带来了家庭的温馨，而碗中那一叶叶绿色的菜叶，让辛劳的农民闻到了春天的气息，看到了生活的希望。特别是到了五黄六月的夏季，头顶是火盆似的太阳，脚下是热炕一样的麦地，割了一天麦子的庄农人，嗓子冒烟，双目喷火，此时，五岁六岁的孩童，颤颤魏魏的提来一罐清香美味的酸浆水，渴急的农夫一把抓起，一气饮下，清凉解署，生津止渴，疲乏与干渴一扫而光，精神倍增，此时此际，酸浆水就是天下独一无二的神品妙品了。

    如今生活条件好了，酸饭也早已不是农民的主食了，但酸菜依然是百姓人家的家常物，城乡居民的必备品。远走他乡在外打工的农民，出门在外客居异地的游子，常常会思念母亲那碗手擀的浆水面，常常会怀念故乡的那罐酸浆水。即使是县城里最高档的酒楼，最豪华的饭店，也都备有一缸酸香美味的浆水，客人酒足饭饱之际，海吃海喝之后，常常会要一碗酸汤浆水面，消腻解酒，提神醒目，滋润肠肚。

    甘谷酸饭，清淡、素雅、简单、平实，没有华丽的外表，无须精致的器皿，清贫但不寒伧，平凡但不卑贱，有廉洁之美，无宣耀之色，时而食之，可励志，能养德，百病不侵，强体健身。

    哦，那一碗酸辣清香的甘谷酸饭，是我永远无法忘怀的食品，它牵着我的魂，连着我的根，它常常让我想起过去的日子、老去的村子和淡去的人事。